【3本以上ご購入で送料 代引無料 】シャンボール ミュジニー ヴィエイユ ヴィーニュ(AB) 2016年 自然派Bio フレデリック マニャン AOCシャンボール ミュジニー
Chambolle Musigny Vieille Vignes Bio(AB) 2016 Frederic Magnien Biodynamie(AB) AOC Chambolle Musigny

ここ数年でフレデリック・マニャンのワインの評価は驚くほど高くなっている。確かに時代の流行もあり２０００年代初めのフレデリックのワインは樽香が全面に出た力強いタイプのワインだった。しかし 最近の彼のワインにはテロワールの個性がストレートに表現されたピュアな果実味がある。ボーヌの醸造学校を卒業した後、フランスのみならず世界各国でワイン造りを学び、実家に戻ったのが１９９３年。その後１９９５年には自分の理想のワインを造るため、自身の名前を冠したネゴシアンワインの生産を始めた。より高品質のワインを造る為には、常に探究心を持ち努力し続けなくていけない。 彼のワインのスタイルが変わってきたのも、テロワールを探究しワイン造りに専心してきた努力の結果であろう。実際に年々彼のワインの評価は上がり、２０１２年版のベタンヌ・ドゥソーブ両氏のワインガイドでは、ネゴシアンとしては最高評価のBDマーク４つを獲得した。非常に喜ぶべき事だが、等の本人はいたって冷静で、黙々とワインを造り続けている。

「かつて研修したカレラではピノ・ノワールを造るために粘土石灰質土壌がある土地を探し回らなければならなかった。しかし私達には探さずともそれが足元にある」カリフォルニアでブルギニヨンであることを再認識させられたのだという。「しかし、ブルゴーニュの特殊性を意識できているブルゴーニュ人が実は非常に少ない」テロワールの価値を十分に理解している生産者の少なさに危機感を感じているよう。フレデリックが自分のワインを、しかもネゴシアンワインを造ろうと決心した大きな理由は、ブルゴーニュという特殊な土地において、生産者の趣向や時々のトレンドを追うものではなく、異なるテロワールの個性が自然な形で引き出されているワインを造りたかったのだと言う。それは限られた畑のみを所有するドメーヌでは限界があった。

マニャンは葡萄耕作会社を設立し、契約した一部の畑での葡萄栽培を、自身を含めた自前のスタッフで行うようになっている。つまり土地の所有をしていないだけで、剪定から収穫まで全てフレデリックの意思とタイミングで行う事が出来るのである。また畑の所有者が自ら葡萄栽培を行う場合でも常にフレデリックが足を運んで作業を細かく指示している。こうする事でドメーヌに劣らない高品質の葡萄を手に入れられる。全てはテロワールへの大きな拘りがあるからだ。フレデリックのテロワールへのこだわりは“クール・ド・ロッシュ(岩盤)"“クール・ダルジル(粘土)"“クール・ド・フェール(鉄)"という土壌のタイプを表記したキュヴェを造っている事からも分かる。 |「テロワールはAOC法だけで区別出来るものではない。」例えばし彼が本拠地とするモレ・サン・ドニ村では、combe(コンブ)と呼ばれる小さな谷があるが、その谷が形成された際の氷河の動きによる堆積物は場所によって大きく異なる。北側は石灰及び鉄分が多いが、南側は粘土分が非常に多い。マニャンが手掛るACモレ・サン・ドニの区画は、雨の日に歩くと靴の裏にねっとりと張り付く程に粘土分の多い土壌で、そこからは骨格のしっかりとした男性的なワインが生まれる。そのテロワールの特徴を楽しんで貰う為に、キュヴェ名は“モレ・サン・ドニ≪クール・ダルジル≫としているのだ。これらのキュヴェを飲み比べると、土壌がワインにもたらす要素を実感する事ができ非常に興味深い。ネゴシアンを立ち上げてから既に15年以上経つが、フレデリックはまだ40歳を過ぎたばかり、これからのブルゴーニュを担う若手として、今後も素晴らしい飛躍が期待できる造り手である。

ここ数年でフレデリック・マニャンのワインの評価は驚くほど高くなっている。確かに時代の流行もあり２０００年代初めのフレデリックのワインは樽香が全面に出た力強いタイプのワインだった。しかし 最近の彼のワインにはテロワールの個性がストレートに表現されたピュアな果実味がある。ボーヌの醸造学校を卒業した後、フランスのみならず世界各国でワイン造りを学び、実家に戻ったのが１９９３年。その後１９９５年には自分の理想のワインを造るため、自身の名前を冠したネゴシアンワインの生産を始めた。より高品質のワインを造る為には、常に探究心を持ち努力し続けなくていけない。 彼のワインのスタイルが変わってきたのも、テロワールを探究しワイン造りに専心してきた努力の結果であろう。実際に年々彼のワインの評価は上がり、２０１２年版のベタンヌ・ドゥソーブ両氏のワインガイドでは、ネゴシアンとしては最高評価のBDマーク４つを獲得した。非常に喜ぶべき事だが、等の本人はいたって冷静で、黙々とワインを造り続けている。

「かつて研修したカレラではピノ・ノワールを造るために粘土石灰質土壌がある土地を探し回らなければならなかった。しかし私達には探さずともそれが足元にある」カリフォルニアでブルギニヨンであることを再認識させられたのだという。「しかし、ブルゴーニュの特殊性を意識できているブルゴーニュ人が実は非常に少ない」テロワールの価値を十分に理解している生産者の少なさに危機感を感じているよう。フレデリックが自分のワインを、しかもネゴシアンワインを造ろうと決心した大きな理由は、ブルゴーニュという特殊な土地において、生産者の趣向や時々のトレンドを追うものではなく、異なるテロワールの個性が自然な形で引き出されているワインを造りたかったのだと言う。それは限られた畑のみを所有するドメーヌでは限界があった。

マニャンは葡萄耕作会社を設立し、契約した一部の畑での葡萄栽培を、自身を含めた自前のスタッフで行うようになっている。つまり土地の所有をしていないだけで、剪定から収穫まで全てフレデリックの意思とタイミングで行う事が出来るのである。また畑の所有者が自ら葡萄栽培を行う場合でも常にフレデリックが足を運んで作業を細かく指示している。こうする事でドメーヌに劣らない高品質の葡萄を手に入れられる。全てはテロワールへの大きな拘りがあるからだ。フレデリックのテロワールへのこだわりは“クール・ド・ロッシュ(岩盤)"“クール・ダルジル(粘土)"“クール・ド・フェール(鉄)"という土壌のタイプを表記したキュヴェを造っている事からも分かる。 |「テロワールはAOC法だけで区別出来るものではない。」例えばし彼が本拠地とするモレ・サン・ドニ村では、combe(コンブ)と呼ばれる小さな谷があるが、その谷が形成された際の氷河の動きによる堆積物は場所によって大きく異なる。北側は石灰及び鉄分が多いが、南側は粘土分が非常に多い。マニャンが手掛るACモレ・サン・ドニの区画は、雨の日に歩くと靴の裏にねっとりと張り付く程に粘土分の多い土壌で、そこからは骨格のしっかりとした男性的なワインが生まれる。そのテロワールの特徴を楽しんで貰う為に、キュヴェ名は“モレ・サン・ドニ≪クール・ダルジル≫としているのだ。これらのキュヴェを飲み比べると、土壌がワインにもたらす要素を実感する事ができ非常に興味深い。ネゴシアンを立ち上げてから既に15年以上経つが、フレデリックはまだ40歳を過ぎたばかり、これからのブルゴーニュを担う若手として、今後も素晴らしい飛躍が期待できる造り手である。