- 生産年[2018]年
- 生産者ドメーヌ・リップ・ボワロー
- 生産地フランス/ブルゴーニュ コート・ド・ニュイ/AOCジュヴレ・シャンベルタン
- タイプ辛口 赤ワイン
- テイストフルボディ
- 内容量750ml
高級ブルゴーニュ辛口赤ワイン愛好家大注目！強いストラクチャーと優雅さを併せ持つブルゴーニュ赤ワインの王様！ジュヴレ・シャンベルタン！待望のグレートヴィンテージ[2018]年((デカンタ誌は「史上最高のヴィンテージのひとつ！」と大注目！フィリップ・パカレは「神秘的と言える1947年に匹敵する。」と絶賛)がついに入荷！しかも造り手は、ブロション村に1620年より続くぶどう栽培家の家系で、ジュヴレ・シャンベルタンのトラペ家の親戚筋に当たるリップ家！数世紀もの長きにわたって、「ルイ・ラトゥール」や「ブシャール・ペール・エ・フィス」といったネゴシアンにぶどうを販売してきましたが、2017年、ジャン・ルイ・トラペ氏の姪にあたるキャロリーヌ・リップ女史とその旦那さんのジュリアン・ボワロー氏が垂涎ものの古樹畑を継承したのを機に、自社ビン詰めをスタート！ジュリアン・ボワローは、ダミー社、ビヨン社、レモン社といったブルゴーニュの名門樽メーカーでキャリアを積み重ねてきた樽職人で、最後はマルサネ社の樽製造責任者として、「ブルーノ・クレール」「フランソワ・ラマルシュ」「ルー・デュモン」等々の生産者に特注の樽を納めました！醸造家の道を歩む決心をしたジュリアンは、「DRC（ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ）」の前醸造長ベルナール・ノブレに学んだエドゥアルド・パパン率いる、同じ村の「ドメーヌ・クリュニー」で1年間修行した後、2018年に新ドメーヌ「リップ・ボワロー」を設立し、自社ビン詰めを開始！樽はもちろん自作で、「特注樽の製造は、醸造家との共同作業です。醸造家と一緒に試飲を重ねて各々のワインの特性を完全に理解した上で、原材料となるオークの森、土壌、樹齢から、乾燥の方法や期間、そして焼き方まで徹底的に研究して、それぞれのワインに最も相応しい樽に仕上げます。私のジュヴレ・シャンベルタンは石灰質主体の土壌のためミネラル分に富み、樹齢が約100年と非常に高いため濃密なスタイルなのですが、このワインには、サントル(フランス中央部)の森の中でもとりわけ石灰質が多い区域に植生している、樹齢300～400年の超古樹オーク(注：一般的には150～200年)が理想的であり、これまで培った人脈を駆使して調達しています。非常に高密度のオークで、私の樽、とにかく重いです(笑)。焼き方は「tres legere, tres longue(とても軽く、とても長く)です」。「ワインを樽で熟成させる目的は、樽の(木の)香りをワインにつけるためではありません。むしろ逆に、樽で熟成させたことを感じさせないことこそが極意です。ではそもそも樽に入れなければいいのかというと、そうではないところがワインの奥深いところです。樽熟成の作用については非常に技術的な話になるので別の機会に譲りますが、私は「ワインに魔法がかかる」と表現しています」。ずばりブロション村内の区画「メ・バ」からの僅か0.5haの畑から、樹齢約100年の超VV(1919年植樹)ピノ100%を収量35hl/ha！ステンレスタンクでアルコール発酵後、自家製樽でマロラクティック発酵＆12ヶ月間熟成(新樽比率35%)清澄は行わず、軽くフィルターをかけてビン詰めされるドメーヌ・リップ・ボワローによる超こだわり究極ジュヴレ・シャンベルタンがグレイトヴィンテージ[2018]年で蔵出しで限定で少量入荷！
リップ家はブロション村に1620年より続くぶどう栽培家の家系で、ジュヴレ・シャンベルタンのトラペ家の親戚筋に当たります。数世紀もの長きにわたって、「ルイ・ラトゥール」や「ブシャール・ペール・エ・フィス」といったネゴシアンにぶどうを販売してきましたが、2017年、ジャン・ルイ・トラペ氏の姪にあたるキャロリーヌ・リップとその旦那さんのジュリアン・ボワローが垂涎ものの古樹畑を継承したのを機に、自社ビン詰めを志向することになりました。|
ジュリアン・ボワローは、ダミー社、ビヨン社、レモン社といったブルゴーニュの名門樽メーカーでキャリアを積み重ねてきた樽職人で、最後はマルサネ社の樽製造責任者として、「ブルーノ・クレール」「フランソワ・ラマルシュ」「ルー・デュモン」等々の生産者に特注の樽を納めました。|醸造家の道を歩む決心をしたジュリアンは、「DRC（ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ）」の前醸造長ベルナール・ノブレに学んだエドゥアルド・パパン率いる、同じ村の「ドメーヌ・クリュニー」で1年間修行した後、2018年に新ドメーヌ「リップ・ボワロー」を設立し、自社ビン詰めを開始しました。 樽はもちろん自作です。
「特注樽の製造は、醸造家との共同作業です。醸造家と一緒に試飲を重ねて各々のワインの特性を完全に理解した上で、原材料となるオークの森、土壌、樹齢から、乾燥の方法や期間、そして焼き方まで徹底的に研究して、それぞれのワインに最も相応しい樽に仕上げます。私のジュヴレ・シャンベルタンは石灰質主体の土壌のためミネラル分に富み、樹齢が約100年と非常に高いため濃密なスタイルなのですが、このワインには、サントル（フランス中央部）の森の中でもとりわけ石灰質が多い区域に植生している、樹齢300～400年の超古樹オーク（注：一般的には150～200年）が理想的であり、これまで培った人脈を駆使して調達しています。非常に高密度のオークで、私の樽、とにかく重いです（笑）。焼き方は「tr?s l?g?re, tr?s longue（とても軽く、とても長く）です」。
「ワインを樽で熟成させる目的は、樽の（木の）香りをワインにつけるためではありません。むしろ逆に、樽で熟成させたことを感じさせないことこそが極意です。ではそもそも樽に入れなければいいのかというと、そうではないところがワインの奥深いところです。樽熟成の作用については非常に技術的な話になるので別の機会に譲りますが、私は「ワインに魔法がかかる」と表現しています」。
