シャブリ グラン クリュ 特級 レ クロ 2018 蔵出し品 ドメーヌ ウイリアム フェーヴル元詰 AOCシャブリグランクリュレクロ 正規代理店輸入品 白ワイン 750ml
Chablis Grand Cru Les Clos 2018 Domaine William Fevre AOC Chablis Grand Cru【eu_ff】

ドメーヌ ウィリアムフェーブルの創設は 1850年。そして、100年後の1950年に、ウィリアムフェーブル氏が相続して以降、赫々たる名声を博してきました。ウィリアムフェーブル氏は、シャブリで最も高名な人物の一人でした。シャブリ生産組合の理事長として、新世界の白ワインが「シャブリ」の名前を濫用してい ることに対して、断固たる反対運動を展開。またこの地域の葡萄栽培者の最大の悩みだった春の遅霜対策として、畑でオイルストーブを焚く方法を開発し たのも彼でした。また、その所有畑は、質量と もに傑出しており、総面積48ha、そのうちグランクリュが15.2ha、プルミエクリュが 12haという他の追随を許さぬ陣容を誇ったのです。1988年、そのフェーブル氏が引退し、ドメーヌが競売にかけられると、当然のことながら買い 手が殺到しました。こうして、名乗りをあげた16社 の中から選ばれたのが、ブルゴーニュの名門ブシャールペールエフィス社の改革に成功していたジョセフアンリオ氏だったのです。

アンリオ氏にとって何より魅力的だったのは、このドメーヌのもつ畑の素晴らしさでした。7つのグランクリュ畑のうち6つを所有する唯一のドメー ヌで、プルミエクリュでも選り抜きの区画を 所有、またシンプル・シャブリの所有畑も、 70年代以降にシャブリ畑が拡張される以前からあった伝統的な区画に集中しています。その上、葡萄樹の平均樹齢は30~40年と高く、凝縮味にあふれる果実が収穫できるだろうことも、あらかじめ約束されていました。 この素晴らしい畑を手にしたアンリオ氏は、ドメーヌの責任者として、ブシャール社の醸造チームの一員として頭角を現し始めていた若手醸造家のディディエセギエ氏を抜擢、畑から醸造、貯蔵、瓶詰めにいたる細心かつ大胆な改革に乗り出しました。改革の目的は、実にシンプル。それぞれの畑の個性を最大限に引き出すこと。|

畑での化学物質の使用を最小限に抑え、収穫量も思い切り制限する。畑全体を、テロワールの違いにしたがって80区画に分け、別々に管理する。シャブリACから特級までのすべての格付けにおいて収穫を手収穫に切り替え、プルミエク リュ以上では、葡萄を傷つけないように13キロ入りの小さな運搬ケースを 使用。さらに発酵前には、選果台で一房ごとに厳しい選果を行う。 契約栽培農家からのワインの買い付けは廃止し、醸造はすべて自らの手で行う。 葡萄は破砕せずに房を丸ごと圧搾器に入れ、圧搾は、優しく、しかし素早く行って、凝縮味にとんだピュアな果汁を絞圧搾後の果汁の移動は、品質をそこねないようにポン プではなく、自然な重力を利用して行う。 発酵は、コンピューター制御の温度コントロール装置つきの小型ステンレスタンクと小樽発酵とを併用し、そのバランス はワインごとに変える。 樽熟成は、グランクリュで80~100%、プルミエクリュで 50%、シンプル・シャブリで30%以下を基準に、年によるワ インの品質を見極めつつ行う。新樽比率は3~5%に制限 (フェーブル氏の時代は、プルミエクリュ以上は新樽)。樽熟 期間は、テイスティングによって決定。その際の判断基準 は、樽香がテロワールの特徴を覆わないように、ごくほのかであることと、樽を通しての呼吸による心地よい熟成香が、 ほどよくついているという2点。|

こうして出来上がったワインは、シャブリならではの切れ味のいい酸味と大地からの豊かなミネラル分、そしてみずみずしい果実味をあわせもち、シャープで、しかもリッチ。 かつてのフェーブル氏時代のワインとの味覚上の最大の違いは、樽の香りがひかえめになり、かわりに葡萄由来の凝縮された香 りと、畑ごとの個性がくっきりと表面に現れるようになった点です。この新生ウィリアム フェーブルの鮮烈かつ魅力的な味わいは、 早くも世界のワインファンの注目を集め、大きな話題を呼んでいます。

シャブリ地区では、伝統的に132リットルの小さな「古樽」と、反対に数千リットルの大樽にとる熟成が主流で、コート・ドールのような228リットルの小樽はめったに使用されませんでした。シャブリ本来の果実のみずみずしさと切れのよい酸味にとって、小樽から溶け出す。 オークのニュアンスは邪魔だと考えられてきたからです。1960年代 に入ると、そこに新しい潮流が生まれます。樽香が邪魔ならば、いっそのことを一切使わず、ホーロータンクやステンレスタンクで発酵 から熟成までをおこなってしまってはどうかと考える醸造家が出現したのです。そして、ほぼ時を同じくして、プルミエクリュやグランクリュクラスでは小樽(それも多かれ少なかれ新樽をまじえた228リットル樽)による熟成がワインに力を添えると考える一派も出現、ウィリアムフェーブル氏は、その代表的な存在でした。シャブリ地区では、いまもその三者が共存して、それぞれのポリシーにのっとったワインづくりを行っていますが、近年の傾向としては、小樽派も、あまりに強い新樽香は避けるようになりつつあるようです。